На яку глибину копати фундамент під лазню. Глибина закладення фундаменту: розраховуємо до сантиметра якої глибини має бути фундамент

Будівництво будь-якої будівлі починається з влаштування фундаменту. І від того, наскільки правильно буде обраний його тип, залежатиме довговічність усієї конструкції. Вибір типу основи залежить від особливостей ґрунту, глибини залягання ґрунтових вод, рельєфу ділянки будівництва та, природно, від фінансових можливостей забудовника.

Найчастіше застосовується для будівництва лазні стрічковий фундамент, що найбільш відповідає всім поставленим завданням.

Матеріали для облаштування основи

Стрічка фундаменту може влаштовуватися:

• з монолітного бетону з обов'язковим армуванням;
• із бетонних блоків заводського виготовлення;
• з червоної обпаленої цегли;
• із дрібних бетонних блоків;
• із бутового каменю.

Крім вищезгаданих матеріалів для влаштування фундаменту знадобиться пісок та гравій, руберойд та гарячий бітум. Залежно від обраного типу фундаменту може знадобитися арматура та бетонна суміш, яку можна замовити на заводах ЗБВ або приготувати на місці, а також пиломатеріал для опалубки.

Підготовчі роботи

Влаштування будь-якого типу фундаменту починається з підготовки ділянки та розбивки осей. Вибране місце для будівництва лазні необхідно очистити від наявних чагарників, дерев, будівельного та іншого сміття, після чого зняти верхній родючий шар ґрунту на глибини 20-30 см. Якщо на ділянці росли великі дерева або чагарник, бажано викорчувати коріння, щоб унеможливити ризик їх проростання під будівлею.

Подальші роботи полягатимуть у розбивці плану фундаменту. По кутах ділянки вбиваються кілки, між якими натягується шнур. Отримані лінії служитимуть осями майбутнього фундаменту. Правильність прямих кутів перевіряється виміром діагональних відстаней, які мають бути рівними.

Після цього копається траншея шириною 50-60 см. Ширина самого фундаменту може бути меншою. Але копати потрібно з таким розрахунком, щоб людина, яка проводить установку опалубки, арматурного каркаса або кладку, що виробляла, могла вільно переміщатися в ній.

Глибина стрічкового фундаменту під лазню становить не більше 70 см, цього цілком достатньо для такої невеликої споруди.

Вісь фундаменту, позначена шнуром, повинна проходити по середині траншеї. І саме від осі відмірюється обидві сторони по половині ширини майбутнього фундаменту і виставляється опалубка.

Стінки траншеї робляться з невеликим ухилом, щоб уникнути обсипання ґрунту, інакше їх доведеться зміцнювати будь-яким матеріалом, а це зайва витрата наприклад, того ж обаполку, та й марнування часу.

Дно викопаної траншеї зачищається, дотримуючись горизонтального рівня, після чого влаштовується піщано щебенева або піщано-гравійна подушка. Шар піску, розрівнюється, зволожується та трамбується. Слідом насипається шар гравію, який також підлягає трамбуванню.

Облаштування опалубки

Для виготовлення опалубки використовується найчастіше не обрізний пиломатеріал, але може бути застосована і вологостійка фанера, плоскі азбестоцементні листи шиферу, металеві листи чи готові щити. Щілини між дошками зашиваються із зовнішнього боку вузькими планками, щоб надалі не відбувалося витікання цементного молочка, що послаблює міцність фундаменту.

Опалубка за допомогою кілочків, вбитих у ґрунт із зовнішнього боку та розпірок, вставлених між ними, закріплюється у траншеї. Ідеальним варіантом опалубки, коли будується стрічковий фундамент під баню з монолітного залізобетону, є металеві щити, але за їх відсутності найоптимальнішим варіантом залишається необрізна дошка, або, на крайній випадок, горбиль.

Армування фундаменту

Армувати фундамент безпосередньо в траншеї або в'язати каркас на землі і опускати його у встановлену опалубку кожен вирішує сам.

Для армування використовується арматура періодичного профілю діаметром 05-0.7см. Спочатку зв'язуються довгі елементи каркаса в одній площині, що нагадують сходи з кроком перекладин 100-150мм. Залежно від висоти майбутнього фундаменту таких драбин може бути дві або три, які зв'язуються між собою за допомогою коротких арматурних стрижнів. В результаті повинна вийти об'ємна чотирикутна гратчаста конструкція.

Для складання каркаса використовується тонкий відпалений дріт та спеціальний гачок.

Арматурний каркас встановлюється в опалубку таким чином, щоб відстань між бічними та нижніми стрижнями та бортом опалубки була не менше 5 см.

Для цього використовуються так звані «сухарики» — невеликі шматки бетону, цегли, пінопласту, які прив'язуються до каркасу, щоб запобігти його зсуву в процесі заливання бетону. На цьому закінчується армування стрічкового фундаменту для лазні та починається його бетонування.

Укладання бетонної суміші

Бетонну суміш укладають в опалубку відразу, без тривалої перерви, щоб виходив дійсно моноліт, а не окремі шари, які не мають зчеплення між собою. Покладену бетонну суміш необхідно піддати «штикування».Цей процес полягає у численному проколюванні бетону будь-яким гострим предметів типу арматурного прутка, брухту, і навіть дерев'яної палиці. Робиться це для того, щоб бетонна суміш рівномірно розподілялася між арматурою та опалубкою, заповнюючи всі порожнечі.

В іншому випадку, порожнечі, що утворилися, значно послаблюють міцнісні характеристики бетону, що може негативно позначитися і на міцності всієї споруди. Укладання бетонної суміші проводиться також з дотриманням горизонтального рівня, для чого на внутрішніх стінках опалубки наносяться ризики або загладжується бетон по верху опалубних щитів, які повинні виставлятися за рівнем.

Повністю бетон набирає міцність протягом 28 діб. Якщо пристрій фундаменту виробляється в жаркий час, його необхідно періодично поливати водою для запобігання утворенню тріщин.

У зимовий час бетонування, як правило, не проводиться, проте при гострій необхідності проведення даних робіт, в бетон вводяться спеціальні добавки, або бетонування проводиться методом електропрогрівання, пристроєм «тепляків».

Зважаючи на те, що можлива деяка плутанина при використанні будівельних термінів непрофесіоналами, є сенс присвятити цілу статтю визначенню та розкриттю таких понять, як «висота фундаменту для лазні від землі», «глибина фундаменту для лазні», особливо у додатку до різних обставин, а саме : типу ґрунтів, типу самого фундаменту, матеріалу стін.

Всі ці фактори впливають на конкретні цифри висоти та глибини.

Почнемо ми з визначень.

Термінологія: висота фундаменту для лазні та глибина

Підставу для будівлі умовно можна розділити на частини: надземну та підземну.

Висотою фундаменту вважаєтьсята його частина, яка розташовується над поверхнею ґрунту, та її значення визначається відліком від цієї поверхні. Глибиною закладеннявизначається та його частина, яка розташована у ґрунті, і в цьому випадку також мається на увазі відлік від ґрунтової поверхні.

Основне призначення висоти основи – це запобігання дотику низу будови з ґрунтом. Це потрібно для запобігання небажаним наслідкам руйнівного характеру, причинами яких можуть бути: усадка будівлі, волога та інше.

Глибина залягання основи під лазню багато в чому залежить від таких факторів: маса споруди, вид ґрунту, на якому вона розташована.

Поглиблення покликане також убезпечити споруду від негативного впливу, викликаного деякими особливостями, що виявляються при промерзанні грунту.

Корисне відео

Подивіться відео, в якому йдеться про те, на яку глибину треба закладати основу, та пояснюються причини такого вибору.

Тепер розглянемо залежність висоти і глибини від факторів, що вже згадувалися.

Від чого залежать глибина та висота фундаменту від землі

Систематизуємо вже відоме. На вертикальний розмір фундаменту впливають:

• матеріал;
• грунт;
• наявність/відсутність підвалу;
• висота снігового покриву;
• інтенсивність опадів;
• рівень ґрунтових вод;
• глибина промерзання.

Матеріал, з якого створюється основа лазні, досить різноманітний: це може бути залізобетон, сталь, дерево, цегла, камінь, азбоцементні труби.

Палеві опори(Сі сталі або залізобетону) зазвичай робляться не менше 1,5 метрів, а при необхідності довжина палі може досягати і 9 метрів. Більшість, очевидно, перебуває під землею.

Залізобетонний плитного типумає товщину 10-30 см, але часто доповнюється ребрами жорсткості, з якими загальна товщина може досягати 50 см і більше.

Залізобетонний стрічкового типузаглиблюється або на 20 см глибше родючого шару, або на 20 глибше за товщу промерзаючого ґрунту - це дає різницю, в середньому, в 1,5 метра. Основним фактором є пучинистість ґрунту.

Стовпчасті опори, Які робляться з цегли, каменю, дерева, азбоцементних труб або залізобетону, заглиблюються так само, як стрічковий фундамент: або дрібно, якщо грунт не промерзає, або глибоко, якщо він пучинистий.

Отже!Отже, матеріал впливає розміри фундаменту лише опосередковано, через форму.

Грунт– куди впливовіший чинник, оскільки саме він є визначальним для типу фундаменту, отже, і його вертикальних розмірів.

Найважливіше несуча здатність ґрунту.
Будинки важать багато, тому слабкий ґрунт під їхньою вагою просідає, що призводить до деформації та руйнування конструкції. Фундамент потрібен для того, щоб передати навантаження від будівлі більш щільним шарам ґрунту з найбільшою здатністю, що несе.

Майже таке ж значення має глибина промерзання ґрунту в цій місцевості.Якщо грунт складена глинистими, суглинистими та іншими пучинистими ґрунтами, це означає, що обсяг ґрунту зростає, коли вода в ньому обертається в лід, і скорочується, коли лід тане, що веде до зсувів по вертикалі та по горизонталі. До того ж зсувів нерівномірним.

Тому фундаменти заглиблюють нижче рівня промерзання ґрунту– це дає надійну опору на шар, що несе, і здатність чинити опір рухам грунту. Хоча останнє твердження правильне для важких будівель, але легені все ж таки страждають від обдимання ґрунту, тому потребують додаткового захисту.

Все це означає, що на щільному грунті з хорошою несучою здатністю, складеним, наприклад, з великого піску з гравієм, можна робити дрібнозаглиблені основи лазні будь-якого типу, тоді як проблемний грунт - пучинистий або слабкий вимагає заглиблення до шару, що несе. Так ґрунт впливає на висоту та глибину фундаменту.

Підвал у будівлідається взнаки таким чином: відлік фундаменту вниз починається від його основи. В принципі підвальне приміщення правильно вважати частиною заглибленого фундаменту.

Ще один фактор - рівень ґрунтових вод. За правилами будівництва потрібно закладати підошву фундаменту вище за рівень, до якого піднімається вода в грунті.

Але це далеко не завжди можливо. Адже ґрунтові води можуть бути вищими за рівень промерзання ґрунту, а це створює протиріччя з правилом, що говорить, що основа закладається нижче рівня мерзлого ґрунту. У подібних випадках будівництво різко дорожчає, тому що потрібно вирішувати завдання відведення ґрунтових вод та підвищення стійкості фундаменту.

Останні два фактори ( висота снігового покривуі інтенсивність опадіву цій місцевості) позначаються не так на глибині закладення, як на висоті фундаменту.

Ви пам'ятаєте, що частина фундаменту, яка височить над землею, однією зі своїх функцій має захист стін від вологи. Тому при виборі висоти варто спиратися на статистичні дані, що говорять про висоту снігового покриву в снігову зиму. Фундамент має бути на 10 см вище цієї позначки.

ВАЖЛИВО!Якщо снігу випадає мало, то треба відштовхуватися від мінімальної висоти в 30 см.

Що ж до інтенсивності опадів, то чим вона вища, тим більша потреба у вимощенні та організації зливових стоків та дренажу. При цьому, звичайно, висота намокання наземної частини будівлі повинна бути меншою за висоту фундаменту.

Тепер саме час розглянути залежність величини фундаменту від його типу.

За типами фундаментів

Що ж до типів, то різні .

Стрічковий

передає навантаження на ґрунт у вигляді стрічки, що оперізує периметр будівлі та проходить під перегородками всередині. Конструкція більш стійка в тому випадку, якщо робиться з монолітного залізобетону, і менш стійка під час виготовлення готових блоків.

Глибина залежить від рівнів: ґрунтових вод, промерзання ґрунту, залягання несучого шару. Правила такі: фундамент заглиблюється на 10-20 см в шар, що несе, при цьому бажано, щоб його підошва була вище УГВ і нижче межі мерзлого грунту.

Мінімальна висота стрічкового фундаменту – 20 см, але вона має бути більшою там, де високий сніговий покрив та рясні опади.

Дрібнозаглиблений

Такий тип має загальний вертикальний розмір 50-70 см, що за вирахуванням 20-30 см висоти дає 20-50 см заглиблення у ґрунт. Зазвичай робиться заглиблення на 20 см нижче за межу родючого шару. Див. фото зі схемою вище.

Глибокозаглиблений

Визначальний чинник – глибина несучого шару, потім – глибина промерзання.Вище вже йшлося про правила. Зрозуміло, що якщо шар, що несе, лежить в 2 метрах від поверхні, а глибина промерзання 1,5 метра, то заглиблювати доведеться на 2,2 метра, а не на 1,7.

Стовпчастий дрібнозаглиблений

За типом матеріалів стін

Дерев'яна лазня: зруб, брус

Дерево відноситься до матеріалів, найбільш чутливих до впливу вологи. Тому для нього буде актуальним збільшення висоти фундаменту будь-якого типу – що вище, то менше стіни виявляються доступні для атмосферних опадів.

Що ж до глибини закладення, то тут знову первинною буде несуча здатність ґрунту, яка співвідноситься із сумарним навантаженням на нього (вага лазні – покрівля, стіни, перекриття, обладнання, люди).

Каркасна, щитова

До цих конструкцій відноситься те саме, що йшлося про дерево. Якщо є можливість підняти фундамент вище над рівнем землі – краще це зробити.

Самі ж по собі каркасна та щитова лазня відносяться до легких конструкцій, тому (якщо ґрунт дозволяє), під них можна робити дрібнозаглиблені фундаменти будь-якого типу.

Піноблочна

Ось що відбувається з піноблоком від вологості

Комірчасті бетони, з яких робляться блоки, бувають двох типів: піноблоки та газосилікатні блоки. Перші щодо стійки до вологи, а ось другі нею просто просочуються. Але захищати від води намагаються і ті, й інші. Тому збільшена висота фундаменту тут може допомогти.

Піноблоки – легкий матеріал, тому навантаження таких стін на фундамент невелике. Це означає що на міцному ґрунті дрібнозаглиблений фундамент.

З інших блоків, цегли

Інші блокові матеріали – цегла, шлакоблоки – важать набагато більше. Тому. На висоту впливатиме просадність ґрунту та вага лазні. Адже крім захисту від опадів висота фундаменту здатна покрити поступове усадження ґрунту. Тож навіть для цеглини високий фундамент не завадить.

Зведення кожної будівлі бере свій початок з етапу облаштування фундаментної основи. У зв'язку з цим, саме від правильного вибору його типу та подальшої грамотної установки, залежатиме термін служби та надійність усієї будівлі. Вибирати тип фундаменту слід виходячи з типу та особливостей ґрунту. Потрібно вивчити, на якій глибині залягають ґрунтові води, розглянути рельєф, на якому розкинувся будівельний майданчик. Виходячи з перерахованих вище критеріїв, і робиться вибір. Якщо ви бажаєте облаштовувати лазню, то рекомендується використовувати ЛФ-основу. Важливо визначити, яка буде глибина стрічкового фундаменту під лазню. Про те, як звести таку основу і що для цього необхідно, і йтиметься у цій статті.

Які потрібні матеріали

Спочатку необхідно визначитися з тим, які матеріали вам знадобляться. Взагалі, ЛФ фундамент зазвичай виконується з наступних компонентів:

• Монолітна армована бетонна складова;
• Залізобетонні блоки, що випускаються на виробництві;
• Червона цегла обпаленого типу;
• Малі блоки, виготовлені з бетону.

Крім вищевказаних матеріалів, які можуть знадобитися для зведення фундаментної основи, будуть потрібні ще й пісок, щебінь (або гравій), також руберойд. Нагоді може і гарячий бітум. Виходячи з того, який різновид фундаменту ви виберете, може знадобитися бетонна суміш. Її можна не лише замовити, а й самостійно приготувати. Також нерідко необхідною є арматура. До того ж, для облаштування опалубки знадобиться деяка кількість пиломатеріалу.

Попередня підготовка

Який би не був вами обраний вид фундаментної основи, його облаштування слід розпочинати з попереднього етапу. У його рамках готується ділянка будівництва і розбиваються осі. Те місце, яке ви вважаєте за краще виділити для подальшого там зведення лазні, повинно бути очищене, від якого б не було сміття, а також слід прибрати чагарники, дерева та інші рослини. Це необхідно зробити незалежно від того, яка глибина стрічкового фундаменту планується.

Потім слід зняття верхнього шару ґрунту приблизно на двадцять п'ять сантиметрів. У тому випадку, якщо на території будівництва раніше росли дерева, слід викорчувати коріння. Робиться це для того, щоб повністю виключити можливість їх проростання під завершеною конструкцією.

Наступні дії будуть пов'язані з розбивкою плану фундаментної основи:

1. По кутах ділянки необхідно вбити кілочки.
2. Між раніше вбитими кілочками слід розтягнути шнур.
3. Ви отримаєте лінії, які можна вже вважати в певному сенсі осями запланованої фундаментної основи.
4. Необхідно перевірити правильність збудованих кутів. Для цього слід виміряти діагональні відстані, вони повинні дорівнювати між собою.

Далі роботи будуть пов'язані з розкопкою траншеї та подальших дій у ній. Її ширина повинна становити в середньому близько 50 сантиметрів. Цей показник, звичайно ж, може бути меншим. У той же час, необхідно розкопувати таким чином, щоб можна було без проблем переміщатися людині, що виконує монтаж опалубки. Глибина закладення стрічкового фундаменту зазвичай не перевищує 70 сантиметрів. Ви можете вибрати й іншу цифру, але цієї буде достатньо для того, щоб облаштувати подібну невелику споруду.

Фундаментну вісь, яку позначають за допомогою шнура, потрібно проводити посередині траншейної частини. Це важлива дія, оскільки від цієї осі необхідно відміряти та виставити опалубку. Її слід відміряти в дві сторони, по 50% ширини майбутньої фундаментної основи. У деяких випадках стає можливим обсипання ґрунту в траншеї. Щоб цього уникнути, слід виконати її стінки з невеликим ухилом. Якщо цього зроблено нічого очікувати, вихід буде у зміцненні їх матеріалом. Це призведе до збільшення тимчасових та, можливо, фінансових витрат.

При зачистці траншеї слід дотримуватись горизонтального рівня. Потім необхідно влаштувати піщано-жвірову подушку. Замість гравію також можна використовувати щебінь. Спочатку сипеться пісок, який потім потрібно розрівняти, зволожити та утрамбувати. Далі сиплеться гравійний шар, він, у свою чергу, також має бути утрамбований.

Зведення опалубки

Після того, як ви визначитеся з тим, якою глибиною робити стрічковий фундамент, буде підготовлена ​​траншея та піщано-гравійна подушка, можна приступати до зведення опалубки. Для її облаштування зазвичай використовують пиломатеріал необрізного типу. У той самий час, допустимо використовувати вологостійку фанеру, і навіть щитки чи металлолисты. Між дощок утворюються простори, які потрібно зашити із зовнішньої частини за допомогою тонких планок. Виконується це з метою запобігання витіканню цементу, а фундаментна основа не змогла послабити свою міцність.

Армування фундаментної основи

Фундаментну складову найчастіше армують у рамках траншеї. Крім того, нерідко використовується спосіб в'язання каркаса на ґрунті з наступним спуском в опалубку. Ви можете використовувати такий спосіб, який буде зручним саме вам. З метою здійснення армування застосовують арматуру, яка в діаметрі становить 0,6 сантиметра, допускається відхилення 0,1 сантиметра.

Спочатку зв'язування піддаються всі каркасні компоненти, що знаходяться в одній і тій же площині. Все це буде виглядати немов сходи, які мають крок поперечин, що становить 1-1,5см. Виходячи з того, яка буде обрана глибина стрічкового фундаменту під лазню, число драбин може досягати трьох. Їх пов'язують за допомогою невеликих армо-стрижнів. У результаті ви отримаєте об'ємну 4-кутову решітчасту споруду. Для здійснення складальних дій застосовують тонкий відпалений дріт, а також спеціалізований гачок. Армований каркас повинен бути монтований в опалубній частині так, дистанція між опалубним бортом і групою стрижнів стала, становила приблизно п'ять сантиметрів. На цій операції етап армування ЛФ для лазні закінчується. Далі слідує проведення етапу затоки бетоном.

Бетонуємо фундаментної основи

Суміш із бетону потрібно встановити в опалубку якнайшвидше. Не повинно бути тривалої перерви. В інших випадках моноліт може не вийти, вийдуть незв'язані між собою окремі верстви. Після того, як бетонна суміш буде укладена, слід провести операцію штикування. Ця дія полягає в тому, що необхідно багато разів проколоти. З цією метою ви можете використати будь-який гострий предмет. Так, наприклад, для цього стане в нагоді пруток або брухт. Дана дія виконується з метою рівномірного розподілу бетонної суміші між опалубною та арматурною складовою. Таким чином, всілякі порожнечі будуть заповнені. Особливо це важливо у тому випадку, коли закладають стрічковий фундамент на глибину промерзання.

У разі нехтування цими діями, велика ймовірність утворення порожнин. Вони сильно погіршать міцність бетону, що негативно позначиться також і на надійності всієї конструкції. Бетонна суміш повинна укладатися також відповідно до рівня по горизонтальній стороні. З цією метою на внутрішні опалубні стіни наносять рисочки. Далі бетонну суміш загладжують поверх щитків опалубки, виставлені саме згідно з рівнем. Бетонна складова зможе на 100% стати міцною протягом чотирьох тижнів.

Роботи з гідроізоляції

Готова фундаментна основа потребує також запобігання негативним впливам вологи. Вона надходить не лише з опадів, а й із самого ґрунту. З метою здійснення гідроізоляції горизонтального типу застосовують руберойд. Його розстилають під стіни, причому це не залежить від матеріалу, з якого виконані останні, а також від того, яка глибина дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту.

Бічні поверхні мають бути обмазані з використанням гарячого бітуму. Виконується ця операція двічі чи тричі. До того ж, необхідно виконати вимощення, ширина якої становитиме трохи більше півметра. Виконується вона для того, щоб вода, яка стікатиме з даху будівлі, не потрапила б у фундамент лазні. На цьому етапі, дії з облаштування фундаментної основи лазні завершені. Успіхів у будівництві!

На читання 8 хв. Переглядів 951

Створення міцного та надійного фундаменту для такої надвірної споруди, як лазні – актуальне питання, оскільки заміські будинки є у більшості. Окрім цього, саме такий відпочинок, осторонь міської суєти, подобається багатьом городянам. Про те, як зробити фундамент під таку споруду йтиметься нижче.

Вибір фундаменту для лазні

Класичний варіант лазні включає передбанник та кімнату для миття, але за бажанням та можливостями кімнат може бути більше. Вибір основи для лазні залежить від мийної кімнати, де постійно витрачається вода, яка біжить безпосередньо під підлогу.

Підлоги по ґрунту всередині малозаглибленої стрічки припускають створення деякого ухилу для відведення води. Також укопується септик, який збирає використану воду. Якщо фундамент підвісний, то безпосередньо під мийною кімнатою заливається ростверк-плита або монтується лист металу, який виконує роль трапу системи каналізації.

Багато господарів заміських будинків не обмежуються лише однією парною, вони роблять додатково в такій надвірній споруді басейн. Для таких цілей найкраще залити монолітну плиту.

Якщо на території заміського будинку є ставок або інший будь-який водоймище, то лазню можна побудувати поряд з ним. Для цього ідеально підійде стовпчастий тип основи (палі). На цілком рівному і твердому ґрунті можна скласти лазню на полегшеному варіанті фундаменту, наприклад, з цегли.

Лазня є довговічною спорудою, яка потребує надійної та міцної основи. Таким є стрічкова «підошва».

Вирізняють його різновиди:

• Цегляна стрічка. Складається відповідно із цегли. Кладка є складним процесом, тому що її потрібно робити акуратно і максимально точно.
• Збірна стрічка. Вона виконується із залізобетонних блоків, які укладаються по периметру майбутньої споруди. Також потрібна більша точність дій.
• Монолітна залізобетонна стрічка. Це стрічковий фундамент із каркасом усередині. Є два варіанти закладки, що відрізняються за глибиною: дрібно заглиблений та заглиблений.
• Бутобетонна основа. Припускає заливку бетону, у складі якого є камінь, щебінь та інші фракції досить великого розміру.

Цей вид основи також чудово підходить для лазні. Стовпчасті основи можуть бути зроблені з:

• Цеглини;
• Дерева;
• Залізобетонні труби готові або шляхом заливки;
• Камінь.

Підготовчі роботи

Для того, щоб розпочати будівництво основи, необхідно з'ясувати два основні моменти щодо розрахунків:

• Вага майбутньої споруди;
• Тип ґрунту.

Щодо першого, то тут важливо прорахувати вагу лазні, враховуючи такі характеристики будови:

1. Тип стін.Вони можуть бути зроблені з колод, брусчастими або каркасними.
2. Тип перекриттів.Це горищний варіант із утеплювачем різної щільності.
Тут, головним чином, враховується матеріал, яким буде критися дах.

Другий момент стосується типу ґрунту. Щоб з'ясувати його, необхідно пробурити лунку та уважно вивчити ґрунт. Різні типи ґрунтів здатні витримувати різні навантаження.

Ось деякі приклади:

• Грунт з високим вмістом щебеню або гравію – кам'янистий ґрунт – здатний витримати близько 6 кгс на см2.
• Піски великої фракції приблизно до 4,5 кгс на см2.
• Супеси тверді, тверді суглинки, дрібні піски витримують до 3 кгс на см2.
• Найменші показники у пісків середньої щільності, а також пластичних глин – близько 2 кгс на см2.

Виходячи з допустимого навантаження на ґрунт, визначається допустима площа лазні.

Також будь-які підготовчі роботи з будівництва передбачають розчищення території. Важливо прибрати з будівельної ділянки траву, гілки, інші предмети, що заважають роботі.

Верхній шар ґрунту необхідно зняти. Ідеально рівної поверхні необхідно досягти у будь-якому випадку, щоб будівництво фундаменту було максимально вдалим.

Вибір матеріалу

Щодо вибору матеріалу, то тут є два варіанти:

• Або він закуповується готовий.Залізобетонні, дерев'яні стовпи – для стовпчастої основи. Бетонні блоки для стрічки.
• Або відбувається закупівля окремих компонентів, замішується бетонний розчин та здійснюється заливка.

При виборі того чи іншого матеріалу чи компонентів варто звертати увагу на якість. Наприклад, якщо це бетон, то він повинен бути не нижче за марку М200.

Розрахунки

Від того, наскільки грамотно зроблено розрахунки основи залежатиме правильне функціонування лазні. Ця споруда специфічна, вона має максимально концентрувати тепло та жар, а також мати відведення для використаної води.

Розрахунки залежать від таких факторів, як:

• Вага майбутньої споруди. На нього впливають матеріали, що використовуються для будівництва, а також туди входить вага печі та інших передбачених важких елементів.
• Тип ґрунту. Рухаючий ґрунт чи ні – це впливає на остаточний вибір «підошви» будівлі.
• Рівень ґрунтових вод. Цей показник визначає глибину закладання фундаменту.
• Рівень промерзання ґрунту.
• Рельєфність території. Її теж потрібно враховувати, тому що, наприклад, біля водоймища стрічковий фундамент не підійде, а побудувати лазню на опорах цілком можливо.

Приблизні показники глибини закладки основи для лазень із різних матеріалів:

• Тяжкі споруди (камінь, цегла та інші) повинні будуватися на фундаментах, закладених до півтора метра в глибину.
• Легкі будівлі (брус) можна спорудити на «підошві» глибиною до метра.

Від висоти надвірної споруди також багато залежить. Наприклад, якщо це двоповерхова лазня, то, природно, фундамент має бути заглибленим. Одноповерхові будівлі у дві кімнати будують на малозаглиблених підставах.

Розмітка майданчика під фундамент

Розмітка території під будівництво передбачає перенесення схеми фундаменту на ґрунт. Якщо планується будувати стрічковий фундамент, то не слід забувати про нанесення внутрішнього контуру.

Ширина стрічкового моноліту має бути більше запланованої мінімум на 10 см. Також, якщо в результаті обстеження ґрунту з'ясувалося, що він пучинистий (рухливий), то траншею під «підошву» краще копати ширше, щоб потім була можливість присипати її піском.

Під стовпчастий вид фундаменту необхідно розмітку під стовпи. Вони обов'язково повинні встановлюватись під кути лазні, а також у точках примикання внутрішніх стін. Загалом відстань між стовпами робиться не більше 2 метрів.

Будь-яка лазня передбачає кладку печі, встановлення котла, тому не потрібно забувати про фундамент для них. Він робиться монолітний суцільний за розмірами основи печі з виступами. Останні потрібні для того, щоб забезпечити пожежну безпеку приміщень, адже з пічки можуть випадати вуглинки, вилітати іскри.

Етапи зведення стрічкового фундаменту

Створення стрічкової «підошви» передбачає кілька етапів:

1. Підготовка місцевості(про неї йшлося вище).
2. Викопування траншеї.Вона риється на глибину, що дорівнює висоті фундаменту, і навіть трохи глибше, так би мовити із запасом. Це необхідно для того, щоб було місце для засипання піщано-гравійної подушки. Коли подушка сформована, її необхідно накрити поліетиленом або руберойдом для гідроізоляції.
3. Створення опалубки.Дерев'яний каркас роблять із гладко відшліфованих дощок, тоді процес демонтажу спрощується. Дошки мають бути міцними, завтовшки не менше сантиметра. З зовнішнього боку опалубки ставлять вертикальні опори, що утримують дерев'яну конструкцію від деформації, адже під тиском бетонного розчину дошки можуть «розійтися».
4. Армування.Металеву конструкцію найзручніше робити за межами опалубки. Арматурний каркас збирають у два вертикальні ряди і кілька горизонтальних рядів. Останні залежать від глибини. Пруття скріплюються між собою різними методами. Найбільш поширені:методом зварювання; Методом в'язання.
5. Заповнення опалубки бетоном.Виробляється поетапно. Спочатку заливають один шар розчину. Йому дають час заповнити всі порожнечі опалубки, причому стукають по ній, а точніше по стінах дерев'яної конструкції. Також, щоб досягти ідеального заповнення траншеї, залишається не мало важливим факт приготування самого бетонного розчину. Він не повинен бути занадто рідким, важливо ретельно дотримуватися всіх пропорцій по компонентам.
6. Гідроізоляція.Цей етап роботи можна проводити через тиждень після заливання. За цей час «підошва» встигає затвердіти. Гідроізоляцію можна здійснити бітумною мастикою і лише нею однією. Також не забороняється додатковий захист. Наприклад, на цю мастику можна наклеїти руберойд.

Етапи зведення стовпчастого фундаменту

Чимось схожий на стрічкову основу, так як заливка здійснюється та сама тільки в опалубці на стовпах - робиться ростверк.

Етапи зведення стовпчастої основи такі:

• Приготування будівельних територій.
• Риття ям бурим під стовпи. Бажано, щоб глибина ям перевищувала глибину промерзання ґрунту. До речі, стовпи можуть бути виконані з різних матеріалів: залізобетон, цегла, камінь і так далі.
• Засипання піску гравій на дно ям під стовпи. Це забезпечить стійкість опор.
• Якщо стовпи планується робити із залізобетону, необхідно також змонтувати опалубку і прокласти в неї каркас. При досить стійкому ґрунті допускається не робити монтаж опалубки.
• Заливка бетоном стовпів
• Створення ростверку. Він може бути збірним або монолітним, тобто залитим безпосередньо в опалубку.
• Забезпечення захисту від вологи – гідроізоляція.

Під час будівництва часто постають питання, і це неминуче. Особливо багато сумнівів буває у новачків.

Досвідчені будівельники дають прості поради, які допоможуть швидше вирішити питання:

• Як перевірити правильність намічених ліній під фундамент лазні? Для цього потрібно по кутах намальованого квадрата встромити кілочки. Далі протягують мотузку, волосінь або щось інше по діагоналях прямокутника. Довжини діагоналей за правильної розмітки повинні збігтися.
• Щоб опалубка не поглинала цементний розчин, необхідно дошки попередньо наситити водою.
• Щоб уникнути насичення бетонного розчину повітрям у нижніх шарах фундаменту необхідно використовувати спеціальний рукав. Його укладають безпосередньо в траншею та через нього вливають бетонну суміш. Заливка бетону з висоти не допустима, тому що ці повітряні порожнечі з'являються з цієї причини.

Таким чином, «підошва» для лазні робиться за декількома вище перерахованими технологіями. Ця надвірна споруда повинна мати міцну, надійну, безпечну основу, щоб забезпечувати відмінний відпочинок за містом.

На стадії проектування фундаменту під парну найскладніший момент – це правильний розрахунок та закладання фундаменту. Але, якщо з його типом і конструкцією ще абияк розібратися можна і самостійно, виходячи з можливостей бюджету та популярності того чи іншого виду в певній місцевості, то яка правильна глибина закладення фундаменту – це ще питання.

Навіщо фундаменти взагалі закопують у землю? Та тому, що на основу будь-якого будинку завжди діють відразу кілька сил: сила тяжкості самої будови, невидимі для ока рухи ґрунтів, зсуви та атмосферні опади. Ось чому так важливо поставити лазню на дійсно міцну і тверду основу, передавши йому таким чином усі розрахункові навантаження. Як правильно розрахувати цю глибину, розповість стаття.

Глибина фундаменту: розвіюємо міфи

Так, найпростішим рішенням здається - закопати ту ж лазню глибше, і вона прослужить усі сто років. Насправді це не так, і міфів серед будівельників щодо того, якою має бути глибина фундамент, сьогодні чимало.

Чим глибше, тим краще?

Навіть серед досить досвідчених архітекторів поширений міф, чим глибший фундамент – тим він міцніший. Звичайно, зрозуміти прагнення замовника заощадити кошти можна, як і виконроба, який намагається донести тому, що з фундаментом "на авось" - не пройде. Але закопати глибше – не означає, що вийде міцніше.

Так, глибина закладення нульового рівня визначається багатьма параметрами – і краще це питання довірити фахівцям. Робляться інженерно-геологічні дослідження, досліджується тип ґрунту, вимірюється рівень ґрунтових вод та їх промерзання. Багато що вирішує і конструктивна особливість будівлі: кількість поверхів, надбудови, матеріал стін – і лазня в цьому параметрі менш вимоглива до потужності основи, ніж житловий будинок. Більш детально про визначення глибини закладення фундаменту можна прочитати у невеликій цікавій книзі В.С.Сажина «Не заривайте фундаменти вглиб».

Чи завжди «рятує» глибина?

Але далеко не завжди потрібно прагнути зробити фундамент глибшим, якщо ґрунт неспокійний – насправді є свої методи, як ущільнити і зробити твердішим будь-який ґрунт. А тому якщо баня будуватиметься зовсім не масивна, немає сенсу, як люблять висловлюватися будівельники, «закопувати гроші в землю».

Отже, спочатку слід добре вивчити проблему. Наприклад, якщо воду часто видно на поверхні або поблизу неї, врятує грамотний дренаж навколо фундаменту. Адже посилювати фундамент у цьому випадку збільшенням опори безглуздо – нульовий рівень і далі «гулятиме», а коштів на такий метод піде чимало. Тут справді не обійтися без глибини.

А от якщо по периметру спостерігаються зсуви ґрунту, фундамент підмивається і навіть десь уже починає провисати – зміцнювати потрібно не його, а грунт. Так, для піщаного ґрунту хороша силікатизація – ґрунт навколо фундаменту поливають сумішшю рідкого скла з водою, один до одного, і отриманий вологий пісок добре утрамбовують. Або застосовують хімічні реагенти: буряться свердловини невеликого діаметру і в них закачують спеціальні смоляні склади. Довговічно і недорого, і для слабких ґрунтів – те, що треба.

Визначаємо глибину за формулою

Ось стандартна формула, за якою можна розрахувати глибину закладення фундаменту:

Hp = mtmHн,де:

• Hн - глибина промерзання ґрунту,
• mt – 0,7-1, коефіцієнт впливу тепла будівлі на промерзання ґрунту біля зовнішніх стін,
• m - 1,1, коефіцієнт умов роботи.

Тип ґрунту, температура та інші параметри

Отже, як правильно обчислити глибину, яку слід закладати баню?

Середня температура регіону

Багато хто сьогодні, звичайно, покладається на середньостатистичні розрахунки і заливає фундаменти на 90 см глибиною, але досвідчені будівельники завжди підстраховуються на випадок холодної зими і досягають позначки 1,1 м і не менше! Тим більше що морози в Росії – точно, що не рідкість. Чому і ще з радянських часів фундамент закладають на глибину 110 см – так навіть у морозні зими пучення грунту не може нічого порушити.

Чи опалюємо підвал?

Неопалювані конструкції закладаються на 10% глибше за рівень глибини промерзання грунту, а опалювальні – на 20-30% вище. Ще один момент: під внутрішніми стінами лазні фундамент можна поглиблювати менше – дозволено будівельними нормами. Але не менше ніж 40 см – це важливо!

Глибина промерзання ґрунту

Отже, у всіх місцевостях – свої особливості ґрунту, його щільності та водонасиченості. Поцікавтеся такими характеристиками у власників сусідніх будівель. Але зверніть увагу: якщо неподалік є водоймище, то зимове здуття ґрунту може виявитися значно більшим, ніж очікувалося. Як дізнатися нормативну глибину промерзання ґрунту у вашій місцевості? Скористайтеся ось цією карткою:

Властивості ґрунту

Що таке сезонне пучення ґрунту? Це вода під землею, яка в зимовий час замерзає, збільшується в обсязі (згадуємо шкільну фізику) та виштовхує те, що в цьому ґрунті знаходиться. Весною вона тане і знову опускає ґрунт.

Наприклад, згідно з офіційною інформацією, на території Московської області 80% ґрунтів – пучинисті. Це глини, суглинки та супіски, і все це чимало вирує по сезонах. На торф'яному грунті взагалі говорити про глибину не доводиться: єдино можливий фундамент - це плаваюча плита.

Не менше значення для визначення необхідної глибини закладення стрічкового та будь-якого іншого фундаменту відіграє водонасиченість: якщо це глина і вона безодня, то заглиблення фундаменту доведеться робити значним. В крайньому випадку краще використовувати плиту - для невеликої лазні те, що треба.

А взагалі ідеальна умова для будь-якого фундаменту – коли грунтові води знаходяться вище глибини промерзання грунту. Адже при їх перетині підземні води замерзають і «здувають» грунт, причому нерівномірно, що призводить до перекосу фундаменту. А це тріщини і ще гірше. Тому що сила сезонного спучування ґрунту – 10-15 т/м2, нехило, правда?

Дрібнозаглиблені фундаменти – вигода чи грамотний розрахунок?

І, нарешті, з глибиною закладення фундаменту, потрібно звертати орієнтуватися не скільки на тип ґрунту, скільки на масив стін та їх матеріал. Так, профільований брус та колоди, з яких російська лазня будується найчастіше, це – гнучкий та еластичний матеріал. Адже дерево – структура волокниста, а потім чудово працює на деформацію, і цілком легко переживає будь-які рухи фундаменту. Ось чому будувати парну із зрубу рекомендується на стрічковому дрібнозаглибленому фундаменті глибиною всього 50 см – цього достатньо. Така ж основа може мати і каркасна лазня – адже всі її елементи пов'язані куточками, а тому теж можна не турбуватися про тріщини та деформації.

Звичайно, малозаглиблені фундаменти найчастіше зводяться з метою заощадити кошти на будівництво лазні: земляних робіт мало, а крупнозернистий пісок, що використовується, замінює грунт і допомагає зменшити ступінь деформацій. Такі фундаменти можуть непомітно для ока переміщатися, але потужні будинки від цього здатні повністю зруйнуватися. Адже такий матеріал стін, як цегла та камінь, коливань та розтягувань не перенесуть. І камінь, і цегла – тендітні, а тому, незалежно від ваги такої лазні, фундамент для неї необхідний, як кажуть, непорушний – такий, який би не нахилився ні на міліметр. Інакше стіни в перший же рік «потішать» аж ніяк не маленькими тріщинами, що швидко розростаються.

І навіть після такої інформації важко правильно обчислити, на яку ж глибину потрібно копати фундамент для своєї лазні? Ласкаво просимо до розділу « »!