Стрічкову пилораму, виготовлена ​​своїми руками? Чому б і ні!

Популярність деревини в приватному будівництві залишається високою навіть з появою найновіших будівельних матеріалів. Багато в чому цьому сприяє її прийнятна вартість, доступність і простота обробки. Незважаючи на те що сьогодні можна без проблем купити підходящу дошку, брус або рейку, питання самостійного розпилу колод цікавить кожного економного господаря. І це закономірно, адже витрати на придбання ділового лісу не йдуть ні в яке порівняння з вартістю обрізного пиломатеріалу. Звичайно, тримати власну тартак заради того, щоб підправити паркан або відремонтувати дах, недоцільно. Якщо ж мова йде про початок будівництва на порожньому ділянці, то власна пилорама буде дуже до речі. А заощадити на її покупку можна, якщо спорудити агрегат своїми руками.

Пристрій і принцип дії стрічкового лісопильного агрегату

Сучасна стрічкова пилорама являє собою справжній автоматизований комплекс

Стрічкової пилорами називають універсальний верстат, яким виконують подовжнє розпилювання колод з метою отримання стандартних пиломатеріалів - дощок, бруса, шпал, лафета. Конструктивно агрегат складається з чотирьох основних вузлів: стрічкової пилки і її приводу, механізму пересування пильної рами, пристрої для регулювання висоти робочого полотна і затискного пристосування для кріплення кругляка. Тартак приводиться в дію електромотором або двигуном внутрішнього згоряння. Незалежно від використовуваного силового агрегату, його потужність повинна забезпечувати тривалу роботу обладнання без перевантажень. Для непрофесійного верстата буде цілком достатньо асинхронної електричної машини потужністю 5 кВт або бензинової (дизельної) установки 6 - 8 л. с. Під час роботи верстата крутний момент передається на робочі колеса (шківи) зі встановленою «нескінченної» пильної стрічкою шириною до 60 мм. Оскільки під час роботи полотно пилки нагрівається і провисає, використовується натяжна механізм гідравлічного або пружинного типу.

Пристрій пильної рами

Поздовжнє переміщення рами з встановленим механізмом приводу здійснюється по рейках, встановленим на міцному бетонному підставі. Для цього в нижній частині корпусу агрегату змонтовані сталеві загартовані ролики, легкість обертання яких забезпечують шарикопідшипники закритого типу. Від протяжності рейкових направляючих залежить максимальна довжина оброблюваного лісу.

Товщина зрізаного з колоди деревного пласта визначається висотою пильного полотна над рівнем підлоги і регулюється спеціальним вузлом, який включає парну різьбову передачу і механізм її приводу. Завдяки одночасному обертанню двох гвинтів, розташованих по краях каретки, забезпечується її переміщення по вертикальних напрямних і виключається перекіс пилки.

За допомогою лісопилки стрічкового типу можна отримати матеріал будь-якої товщини при мінімальних втратах на тирсу

Зсув колоди під час роботи агрегату запобігає затискний пристрій, яке збирається з направляючої у вигляді круглої труби і встановлених на ній з великим зазором втулок з зачепами. Перекіс рухомого вузла з встановленими «кігтями» призводить до заклинювання пристрою, завдяки чому забезпечується нерухомість кругляка в процесі обробки. Щоб краще уявити роботу цього пристосування, уважно огляньте представлену ілюстрацію.

Робота затискного пристосування

Принцип дії лісопильного агрегату гранично простий. Колода, призначене для розпилювання, укладають в ложі між рейковими напрямними. Потім його фіксують зачепами, які розклинюють декількома ударами молотка в краю рухомих вузлів. Каретка з стрічковою пилкою підводиться до торця кругляка, після чого виставляється висота робочого полотна. Після включення станка оператор плавно пересуває пильную раму вздовж рейок, завдяки чому відбувається поступове зрізання дошки потрібної товщини. Після досягнення іншого краю колоди зрізаний пиломатеріал відкладається в сторону, пила підводиться і агрегат повертається у вихідне положення.

У деяких джерелах пропонуються до повторення конструкції агрегатів, в яких пильна каретка встановлена ​​нерухомо, а розпил здійснюється пересуванням колоди, покладеного на рухому платформу. Може, подібна схема і має право на існування, однак треба враховувати, що для її реалізації потрібні рейки подвоєною довжини.

Описаний вище верстат являє собою найпростішу пилораму. Якщо ж говорити про сучасне обладнання, то воно практично повністю виключає ручну працю. Всі операції, включаючи переміщення пільной рами і регулювання висоти стрічкового полотна, виконуються автоматично, по команді з пульта управління.

Відео: Особливості роботи стрічкової пилорами

Що знадобиться для будівництва лісопильної установки

Тим, хто вважає будівництво власної пилорами справою нескладним, відразу скажемо, що створити якісний, працездатний агрегат непросто. І справа навіть не в тому, що тут не обійтися без певних фінансових витрат - як правило, бюджет саморобної лісопилки легко укладається в суму 30 - 40 тис. Рублів. Збірка агрегату, здатного видавати якісний пиломатеріал, зажадає вирішення завдань, пов'язаних зі стабільністю роботи, забезпеченням міцності вузлів і деталей, налаштуванням і регулюванням механізмів, виготовленням пристосувань для заточування стрічкової пилки і розведення її зубів і т. Д. Чи не боїтеся труднощів? Тоді ознайомтеся з тим, які матеріали та інструменти будуть потрібні для роботи.

Як рейкових направляючих можна використовувати сталеві куточки з шириною полиці не менше 50 мм, швелер або двутавровую балку. Основною вимогою до рейок є їх прямолінійна геометрія.Треба мати на увазі, що будь-який недолік нашої мініатюрної «залізниці» позначиться на якості пропила, оскільки стрічкове полотно скопіює кожну нерівність, перенісши її на поверхню дошки. Саме тому найкращим варіантом буде Т, Н або П-подібний металопрокат. На жаль, куточки найбільше піддаються викривленню при виготовленні і транспортуванні. Самим же ідеальним випадком буде використання заводських рейок, наприклад, від вузькоколійної транспорту, які при певному везінні можна знайти в пунктах прийому металобрухту.

Ролики, що забезпечують поздовжнє переміщення лісопилки, можна виточити на токарному верстаті і загартувати. В окремих випадках допускається використання звичайних шарикопідшипників.

Відмінні ролики виходять з лінійних направляючих на базі шарикопідшипників, які можна знайти в продажу. Це рішення не можна назвати найдешевшим, однак в надійності і довговічності такого вузла можна не сумніватися

Власне, рама, пильна каретка і ложе для укладання колод виготовляється з квадратних і прямокутних профільних труб. Найкраще використовувати металопрокат з максимальною товщиною стінки. Це забезпечить обладнанню необхідну міцність, оскільки робота верстата пов'язана зі змінними динамічними навантаженнями.

Для механізму регулювання висоти каретки (траверси) знадобляться напрямні зі сталевих труб з повзунами і два довгих гвинта з гайками. З цією метою можна використовувати деталі від списаних токарно-гвинторізних верстатів (малоймовірно, але чим чорт не жартує), механічних пресів, або прутки з нарізаною різьбою з Строймаг (найдоступніший, але найменш бажаний варіант). Також можна замовити виготовлення деталей у токаря - все одно без звернення до фахівця обійтися навряд чи вийде. Крім того, буде потрібно ланцюгова передача, яку нерідко запозичують з механізму газорозподілу автомобільних двигунів. Як варіант, можна використовувати велосипедну ланцюг і зірочки.

В якості робочих коліс під стрічкове полотно найкраще підходять шківи від старих вітчизняних комбайнів марки «Колос», «Нива» та іншої сільгосптехніки. До речі, звідти ж можна взяти вали і корпусу підшипників кочення. Врахуйте, що діаметр направляючих повинен бути не менше 30 см (оптимально 50 см), інакше зайві механічні напруги приведуть до тріщин біля основи зубів пилки.

У конструкції приводу стрічкової пилки можна використовувати шківи від списаної вітчизняної сільгосптехніки

Існують конструкції саморобних установок з направляючими шківами у вигляді коліс від легкових автомобілів. Для скептиків відзначимо, що таке кустарне рішення має масу переваг починаючи від можливості застосування маточин в зборі і закінчуючи тим, що тонке регулювання натягу полотна в процесі роботи можна здійснювати підкачкою шин.

Стрічкову пилку можна купити нову або б / у. Найкраще мати в запасі кілька полотен, які в міру затуплення можна буде міняти на гострі.

Що стосується інструменту, який знадобиться в процесі роботи, то він повинен бути у кожного поважаючого себе хазяїна. Зокрема, будуть потрібні:

• зварювальний апарат;
• «Болгарка», або, професійною мовою, кутова шліфувальна машина;
• свердлильний верстат або електрична дрель;
• набір свердел по бетону й металу;
• комплект слюсарних струбцин;
• набір гайкових ключів;
• молоток;
• пасатижі;
• кріплення (болти, гайки, шайби різних розмірів);
• мерітельний інструмент (лінійка, штангенциркуль, рулетка);
• рівень (найкраще лазерного типу).

Не забудьте і про те, що знадобиться підготувати міцне, рівне підставу, тому будьте готові до бетонних робіт - зробіть запас піску, щебеню та цементу, підготуйте бетономішалку, трамбування, опалубку і довге правило.

підготовчі заходи

На етапі підготовки вибирають оптимальну конструкцію, роблять необхідні розрахунки і розробляють креслення. Після цього готують матеріали і інструмент і облаштовують місце під монтаж лісопильного агрегату.

Проектувальні роботи, креслення

Будівництво пилорами починають з вибору виробничого майданчика. Дослідним шляхом встановлено, що для цього знадобиться ділянку розміром не менше 3х6 м. У будь-якому випадку, плануючи протяжність робочої зони, треба обов'язково враховувати максимальний розмір оброблюваного лісу. Найкраще, якщо агрегат буде встановлений всередині приміщення або під великим навісом. В такому випадку можна буде працювати в будь-яку погоду.

Потім визначають кількість куточків (швелерів, двотаврових балок) і профільних труб, необхідних для виготовлення рейкових направляючих, ложе і пильної рами. Відстань між рейками розраховують, додаючи до максимального діаметру колоди зазори не менше 0.3 - 0.4 м з кожного боку. Крім того, необхідно враховувати поперечні підсилювачі, які встановлюють між рейками через кожні 0.8 - 1 м. Опорні елементи під лісоматеріал можна змонтувати на цих же підсилювачах, піднімаючи ложе на висоту не менше 0,2 м над рівнем направляючих.

Схема пилорами Креслення пильної каретки Креслення рейкових направляючих

Залежно від конструкції складають креслення вузлів, які треба буде виточити на токарному верстаті - роликів, гвинтів, валів, корпусів підшипників, шківів і т. Д. Конструкцію саморобної пилорами беруть виходячи з фінансових можливостей, наявності матеріалів і окремих вузлів, тому точний проект агрегату кожен виконує самостійно. Проте ми надаємо схеми і креслення лісопилки і її окремих вузлів в якості прикладу. Їх можна буде використовувати у власних розробках.

Креслення механізму натягу Креслення ролика Робоче колесо в зборі

підготовка підстави

Правильно зроблений фундамент забезпечить обладнанню стабільність лінійних характеристик в процесі експлуатації

Оскільки будівля власної пилорами - справа серйозна, то і підійти до нього потрібно відповідально. Можливо, в подальшому обладнання стане не тільки гарною підмогою в господарстві, а й джерелом додаткового заробітку. Такі важливі фактори, як довговічність і надійність роботи лісопилки, зручність роботи і якість отримуваних пиломатеріалів багато в чому залежать від того, наскільки міцну й рівну основу у неї є.

Спорудження опорної плити нічим не відрізняється від облаштування мелкозаглубленного плаваючого або простого стрічкового фундаменту. Про нього чимало написано, тому немає необхідності зупинятися на процесі спорудження докладно. Нагадаємо тільки, що потрібно подушка з піску і гравію, товщину підстави роблять не менше 10 - 15 см, а його міцність забезпечують армопояс зі сталевого прута діаметром не менше 10 мм. В цьому випадку значущі змінні навантаження не приведуть до тріщин або просідання бетонної плити.

Інструкція по виготовленню пилорами своїми руками

В якості робочого проекту візьмемо відому своєю простотою і низькою вартістю конструкцію з колесами від легкового автомобіля. Оскільки від кожного елемента залежить правильність і надійність роботи пилкового агрегату, розглянемо в деталях процес виготовлення кожного вузла, нюанси складання та налаштування обладнання.

рейкові напрямні

Укладання рейкових направляючих

При використанні в якості рейок куточків розміром 50х50 мм, їх укладають не на одну з полиць, а орієнтуючи кутом ребра вгору. Це дозволить зменшити знос деталей і забезпечить підвищену жорсткість конструкції. Якщо ж для напрямних буде взятий металопрокат з полицею 100 мм, то такий куточок можна встановлювати в будь-якому положенні. Треба сказати, що найбільш вдалим варіантом є рейки з двутавра або швелера, оскільки вони мають підвищену жорсткість навіть не будучи «розшитими» за допомогою поперечних елементів. До слова, як «шпал» використовують квадратний профіль шириною не менше 25 мм. Деталі рейкового полотна з'єднують між собою за допомогою електрозварювання. Встановлюючи розпірні деталі, приварюють трубу діаметром півдюйма до встановлених на неї пристосуваннями для фіксації колод ( «кігтями»).

Виконуючи зварювальні роботи, треба стежити за тим, щоб заготовки не «повело», що нерідко трапляється при перегріванні деталей. Найчастіше подібні неприємності відбуваються з куточками і іншим тонким металопрокатом, тому в такому випадку краще скористатися зварювальним напівавтоматом, які працюють в середовищі вуглекислого газу.

Якщо не вдається забезпечити прямолінійність рейок при зварюванні, то монтаж поперечних елементів виконують різьбових з'єднань. До бетонної основи напрямні кріплять за допомогою анкерних болтів.

Одночасно з монтажем рейок облаштовують ложе для укладання лісоматеріалу. Для цього до «шпалах» кріплять вертикальні Н-образні стійки з мінімальною висотою штанг 10 см і виступами для запобігання скочування кругляка розміром не менше 5 см.

Ложе для укладання пиломатеріалів може мати будь-яку конфігурацію

Ближні 3 - 4 поперечки встановлюють на більш короткій відстані - не більше 0.5 м. Завдяки такому рішенню в подальшому можна буде працювати не тільки з довгоміром, але і з короткими заготовками.

Як роликів можна використовувати як деталі, виточені на токарному верстаті, так і звичайні кулькові підшипники. У першому випадку обов'язково забезпечують отвір під установку вузла обертання, а самі колеса піддають гарту. Другий варіант передбачає установку на вісь одного збільшеного і двох-трьох однакових підшипників. Зрозуміло, деталі підбирають з однаковим внутрішнім розміром, а вал виточують з упорним буртиком з одного боку і різьбленням для кріплення роликів з іншого.

Широкі ролики хороші тим, що в якості рейок можна використовувати будь-який металопрокат, включаючи швелери і двотаврові балки

Пильна рама

Виготовлення пильної рами починають з вертикальних напрямних, яких потрібно дві штуки. Найкраще стійки і повзуни зробити зі сталевих труб, підібраних з мінімальним зазором. Після цього виготовляють прямокутну раму каретки, до бічних сторонах якої приварюють верхні і нижні повзуни. Оскільки на нижній поперечині будуть змонтовані робочі колеса, то її обов'язково слід зробити з жорсткою квадратної труби або швелера.

Примірка напрямних і плазунів

Корпус пилорами не є чимось складним, оскільки являє собою парні вертикальні і горизонтальні елементи, з'єднані під прямим кутом. Міцна станина виходить з квадратного сталевого профілю шириною не менше 50 мм. Як розпірок можна використовувати прямокутний металопрокат меншого розміру.

Сварка станини

Застосування профільних труб забезпечить конструкції жорсткість. Якщо ж в якості конструкційних матеріалів використовуються куточки, то місця їх з'єднань додатково зміцнюють сталевими розкосами товщиною не менше 2 мм.

У нижній частині рами встановлюють ролики, попередньо визначивши відстань між їх завзятими стінками. Воно повинно відповідати ширині рейкових направляючих.

Пильна рама в зборі з направляючими і кареткою

Механізм підйому каретки. Фотогалерея

Вертикальне переміщення каретки забезпечує парний гвинтовий механізм з ручним приводом і ланцюговою передачею. Гайки приварюють до нижніх втулок (повзунам), а наполегливу частина гвинта монтують до верхньої перекладині пильної рами. Гвинти будуть легко обертатися, якщо в якості опор взяти відповідні підшипники.

Привід механізму підйому пильної каретки в зборі з приводом і натяжителем Верхній вузол підйомного механізму Гайка підйомного механізму приварюється до втулки каретки На верхній поперечині гвинт встановлюється в підшипник

Щоб підйомний механізм працював без перекосів, на вали встановлюють зірочки однакового розміру.Після монтажу ланцюга її натягують за допомогою ролика або фторопластового сухаря. Привід гнучкою передачі забезпечують різнорозмірні шестерні, одна з якої жорстко з'єднується з одним з гвинтів, а інша кріпиться на окремому валу. Застосування ведучої зірочки збільшеного розміру дозволить швидко переміщати каретку по напрямних. Механізм фіксації можна зробити з подпружиненного штифта, який після регулювання встановлюють між роликами ланцюга і нерухомо закріпленими кронштейнами. Після складання привід постачають зручною ручкою.

шківи

Виготовлення вузла регулювання маточин

Для шківів беруть колеса і піввісь від задньопривідного легкового автомобіля. Щоб закріпити їх на нижній поперечині каретки, знадобляться підшипникові вузли. Найкраще замовити ці деталі у токаря - в такому випадку можна буде зробити їх регульованими, що дозволить зміщувати осі робочих коліс в сторони. Справа в тому, що при роботі стрічкова пила нагрівається і подовжується. Якщо вчасно її НЕ підтягнути, то вона може злетіти з наших «шківів». Якщо ж розвести їх на пару градусів в сторону від поздовжньої осі, то можна виключити цю небезпеку.

Монтаж маточин на пильную каретку

Регулювальні вузли є відрізки труб, одна з якої встановлена ​​в іншу з зазором до 5 мм. Внутрішня муфта є ще і корпусом для підшипників піввісь, а її центрування забезпечується гвинтами, встановленими на зовнішньої цанзі.

Монтаж силового агрегату і елементів головного приводу

Одне колесо встановлюють на каретку нерухомо, забезпечуючи хвостовик його півосі шківом. Інша монтують на рухомий вузол, яким буде виконуватися попереднє натяг пильного полотна. Установку шківів виконують не горизонтально, а зі зміщенням 2 - 4 мм у вертикальній площині. Вирівнювання стрічкової пилки по рівню відбувається завдяки зміщенню вузла підтримки ріжучого полотна. Цей елемент конструкції можна зробити з трьох шарикопідшипників, подібно роликам пильної рами.

Монтаж вузла підтримки стрічкової пилки. Добре видно пристрій механізму його регулювання

Після складання і установки всіх вузлів на агрегат монтують силову установку. Обертання від двигуна до ведучого колеса передають за допомогою клинопасової передачі. Залежно від використовуваного мотора натяг ременя роблять за допомогою подпружиненного ролика, якщо використовується ДВС, або зміщенням рами з встановленим електродвигуном. Крім того, виготовляють захисний кожух, який не дозволяє тирсі розлітатися на всі боки. На останньому етапі встановлюють ємність зі змащувально-омиває рідиною (МОР), трубку від якої підводять до одного з ріжучих вузлів.

У механізмі натягу пильного полотна можна використовувати невеликий гідравлічний домкрат

Після складання агрегату і перевірки затягування всіх болтових з'єднань на робочі колеса встановлюють стрічкову пилку, після натягу якої виробляють пробний запуск лісопилки. Якщо тестове включення проходить успішно, то двигун відключають і після повної зупинки пили на ложе укладають і фіксують колоду. Механізмом підйому пили регулюють товщину першої дошки, після чого виробляють пробний спіл. Установку вимикають і оглядають, роблять висновок про працездатність пилорами.

Відео: Стрічкова пилорама, зроблена в домашніх умовах

Завдяки різнобічним захопленням пишу на різні теми, але найулюбленіші - техніка, технології і будівництво. Можливо тому, що знаю безліч нюансів в цих областях не тільки теоретично, внаслідок навчання в технічному університеті та аспірантурі, а й з практичного боку, так як намагаюся все робити своїми руками.