Інструменти для деревообробки

До операцій з обробки деревини відносяться розмітка дерев'яних деталей, їх механічна обробка, склеювання та складання, облицьовування та оздоблення. Багато з цих робіт можна виконати самим в домашніх умовах, знаючи основні прийоми поводження з деревиною і маючи необхідні для цього інструменти.

менти. Механічна обробка деревини ручними інструментами включає: випилювання та стругання заготовок (і готових виробів при припасуванні їх у розмір), нарізування шипів та вушок, довбання та свердління гнізд та отворів, врізання кріпильних деталей та фурнітури, циклювання, шліфування.

Деякі операції повторюються майже при кожному виді робіт по дереву: розмітка, пиляння, збивання цвяхами, з'єднання шурупами та склеювання. Виходячи із завдань, які ви перед собою поставили, слід підбирати інструменти для своєї домашньої майстерні (рис. 3).

Столярно-шютковий інструмент поділяють на три основні види: вимірювально-розмічальний (лінійки, складані метри, циркулі, косинці, шаблони), ріжучий (пили, сокири, рубанки, долота, стамески, свердла) та допоміжний (молотки, киянки, рашпілі, викрутки , коловороти, кисті, кліщі, розведення). Для склеювання та складання деталей застосовують затискні пристрої, такі, як струбцини, хомути.

Необхідні також ваги, рівень і рівень, що застосовуються для перевірки вертикальності і горизонтальності деталей, що встановлюються; риса - для проведення паралельних ліній, що визначають товщину стружки, що знімається, або тріски з оброблюваного колоди при вирубуванні паза; дріт - для прокреслення ліній при згуртовуванні дощок та колод; рейсмус - для проведення рисок на дошках, брусках, при розпилюванні, розмітці шипів, вушок і т.д.

Пилу використовують для пиляння деревини в будь-яких напрямках: упоперек, вздовж, під кутом. Пилки бувають дворучні, одноручні (ножовки), лучкові, для змішаного розпилювання. Чим дрібніші зуби пили, тим чистіше розпив. Різновидів пилок існує дуже багато, але в домашніх умовах нефахівці можуть обійтися ножівкою (рис. 4). Для товстих дощок і великих брусків застосовують рамні (лучкові) пили. Тонкі дошки

або невеликі шматки деревини зручніше пиляти ножівкою. Щоб пилка не застрягла в деревині, її зуби повинні бути розведені - відігнуті через ліворуч і праворуч. При цьому ширина пропилу виходить трохи більше за товщину полотна пили, завдяки чому вона не застряє в пропилі.

Щоб розвести пилку, треба скористатися спеціальним інструментом-розведенням, за допомогою якого зубці пилки відгинають убік на 0,5-0,7 мм. Розлучення зубів з кожного боку має бути однаковим. Якщо після розведення окремі зубці виявляються відігнутими більше за інших, їх виправляють - відгинають в одну лінію з іншими. Якщо зубці не однакові за висотою, перед заточуванням їх вирівнюють (фугують) за допомогою напилка (рис. 5).

Для заточування пилки її затискають у лещатах, точити зуби пилки найкраще так званим оксамитовим напилком (з дуже дрібною насічкою), затиснувши полотно в лещатах або спеціальному дереві.

в'яному затиску. Спосіб заточування багато в чому залежить від форми зубів. У поперечних пилок зубці мають форму рівностороннього трикутника, у поздовжніх - косокутного трикутника з нахилом у бік різання, у змішаних пилок - прямокутного трикутника (ріжучими гранями є гіпотенуза і один з катетів).

Зуб'я пили для поперечного розпилювання заточують напилком під кутом 45° до полотна пили Зуб'я заточують з двох сторін так, щоб вершина зуба була звернена до зовнішньої сторони полотна пили. Напилок рухають в один бік від вершини зуба до його основи. Заточивши зуби (через один) з одного боку, приступають до заточування з іншого боку.

Від вибору пили та її підготовки залежить якість розпиляної поверхні, наприклад, шорстка, нерівна, з рваними кромками виходить у тому випадку, якщо пилять пилкою з надто великими та погано заточеними або надмірно розведеними зубами. Пилити треба із зовнішнього боку від розмічувальних ліній в одній площині, не слід давити на пилку. Перед закінченням пиляння треба підтримати частину дошки, що відпилюється, або листа фанери, інакше може статися скол і деталь буде зіпсована.

Найбільш зручним інструментом для випилювання невеликих дерев'яних деталей та розпилювання фанери або ДСП є одноручна пилка-ножовка. Зручні також універсальні ножівки зі змінними полотнами: з дрібними зубами для розпилювання фанери, рейок та тонких планок; із середніми - для дощок середньої товщини та ДСП; з великими – для грубого пиляння. Пиляння та розкрій по довжині або ширині проводяться зазвичай лучковою пилкою або ножівкою.

При розпилюванні заготовка повинна бути на міцній опорі. Зазвичай деталь, що розпилюється, кладуть на стіл або верстат і зліва притримують рукою. Можна пиляти і на табуретці, притискаючи до неї заготівлю лівою ногою. Іноді заготівлю затискають у лещатах. Лінія розпилу повинна бути не далі ніж на 5 см від краю опори або губок лещат.

Перед початком роботи лучковою пилкою її полотно (воно закріплене на рукоятках, що обертаються) слід повернути на 25-30 , а під час пиляння раму потрібно тримати нахиленою під таким

а кутом, щоб бачити рух полотна. Деревину пилять як упоперек, так і вздовж волокон, для чого застосовують відповідно поперечну та поздовжню пили (рис. 6). Для поздовжнього розпилювання колоду (брусок) кріплять до верстата або спеціальних підставок струбцинами або іншим способом, іноді просто цвяхами. Потім розмічають і проводять суцільні лінії за можливим місцем розпилу. Нанесена лінія розпилу при пилянні повинна залишатися ліворуч від пилки (якщо пиляють правою рукою). Для поперечного пиляння матеріал також краще закріпити, але можна скористатися і козлами. Розпилюваний матеріал (дошки, бруски, колоди) вільно укладають між 45-60° стійками «козел», що сходяться під кутом, де він самозаклинюється так, що при пилянні достатньо притримувати його однією рукою.

Щоб розпиляти дошку або брусок точно під потрібним утлом (найчастіше під кутом 45, 60 і 90 °), застосовують ящик розпилювання (стусло). Його виготовляють із трьох струганих дощок товщиною 25-30 мм, що з'єднуються у вигляді лотка, короба. У стінках лотка строго по косинці роблять пропили під кутом 90, 60 і 45 до поздовжньої осі лотка. Матеріал укладають у лоток, притискають до однієї зі стінок і розпилюють під потрібним кутом, пропускаючи пилку у відповідний проріз ящика.

При розпилюванні ведіть пилку рівномірно, без ривків, намагайтеся використати всю довжину її полотна. Слідкуйте, щоб пилка не відхилялася від розмічальної лінії. В кінці розпилювання хід пили повинен бути коротким, інакше можна ненароком отще-

пити край деталі, що розпилюється. У вологій деревині пилка з погано розведеними зубами застряє. Щоб уникнути цього, полотно потрібно змастити будь-якою машинною олією або протерти шматком сухого мила.

Закінчивши роботу, з пилки потрібно струсити тирсу. Полотно лучкової пилки повертають зубами всередину. Якщо пила не знадобиться вам тривалий час, наприклад кілька місяців, нанесіть на її полотно тонкий шар олії, щоб вона не заіржавіла.

Стругання деревини - один із основних видів столярних робіт (рис. 7). Роблять це за допомогою інструментів, званих стругами: шерхебеля (груба обробка) та рубанків різного виду (первинне та чисте стругання). Шерхебель має напівкругле вузьке лезо ножа і дозволяє стругати як уздовж,

так і поперек волокон. Цей інструмент застосовується для грубої обробки поверхні, знімають перші товсті стружки. Потім поверхню заготовки стругають рубанком, а потім порівнюють нерівності, що залишилися, фуганком.

Зазвичай струги мають дерев'яний корпус. Основною деталлю всіх трьох інструментів є ніж, лезо якого має бути заточене під кутом 25 °. Точать ножі на точильному камені, змоченому водою, або на бруску; після заточування, щоб видалити задирки, що залишилися, лезо потрібно обробити осолом (рис. 8). Лезо ножа повинно виходити з корпусу струга не більше ніж на 0,2-0,3 мм і не мати перекосів. Щоб вийняти ніж, потрібно трохи постукати молотком по задньому торцю, тримаючи його у цей час на вазі.

Рубанок має широке плоске лезо завтовшки до 60 мм і служить для більш точної обробки. Строгати слід по можливості вздовж волокна деревини, плавними прямими рухами, рівномірно натискаючи на корпус рубанка. Щоб оброблювана деталь не зміщувалась при струганні, її треба покласти в упор або закріпити струбцинами, якщо, наприклад, як верстат використовується звичайний кухонний стіл. При невеликому обсязі робіт деталь можна просто покласти на підлогу та вперти у плінтус.

Рубанки бувають з дерев'яними та металевими корпусами. Дерев'яний рубанок виконаний у вигляді прямокутного бруска з упорами для рук і наскрізним пазом (літком) у центрі, куди вставляється металевий ніж, що закріплюється клином врас-

пір, щоб при струганні він не рухався в льотці. При цьому ріжуча кромка ножа повинна виступати на 0,5-0,8 мм над нижньою площиною (підошвою) рубанка, яка при струганні стикається з поверхнею, що обробляється. Величина випуску ножа встановлюється «на око» і залежить як від структури матеріалу, що обробляється, так і від необхідної чистоти обробки. При занадто великому випуску ніж «зариватиметься» в деревину, залишатиме борозни на деталі, що обробляється, і навіть сколюватиме тріску; при дуже малому випуску якість обробки підвищується, але процес йде повільніше. Щоб змінити величину випуску ножа, треба послабити клин ударом молотка (або киянки) по п'яті рубанка, після чого відрегулювати випуск та знову закріпити клин. Лезо ножа має виступати рівномірно з підошви рубанка; поставлений косо ніж залишатиме борозни на поверхні, що обробляється. У металевих рубанках ніж закріплюється за допомогою металевого клина, що зміцнюється гвинтом. Це спрощує зміну ножа та регулювання його випуску.

Основна мета стругання - зробити поверхню деревини рівною та гладкою. Рідше стругання використовують для того, щоб надати оброблюваної деталі певну форму.

Перед початком обробки заготовку закріплюють на верстаті клинами, які вставляються в отвори кришки, або за допомогою металевих затискних пристосувань.

Якщо на заготівлі є великі нерівності і потрібно зняти товсту стружку, обробку починають шерхебелем. Дошки обрізів, як правило, можна відразу стругати рубанком. Закінчують обробку фуганком, яким видаляються невеликі нерівності, що залишилися, після чого поверхня заготовки стає гладкою. Техніка роботи всіма трьома інструментами приблизно однакова. Строгають деревину вздовж волокон.

Під час стругання інструмент тримають лівою рукою за ручку в його передній частині, а правою - за ручку в задній частині або, якщо її немає, за колодку. Обома руками його необхідно рівномірно притискати до поверхні, що обробляється. Строгати потрібно по прямій лінії, так, щоб кожен новий строжок своїм краєм хіба що накладався на попередній. При зворотному ході інструменту його трохи піднімають, щоб

не пошкодився ніж. Торцеві кромки дощок стругають, попередньо затиснувши в лещатах. Виконувати цю операцію потрібно дуже обережно, намагаючись не розщепити краї заготовки. Спочатку торець стругати з одного краю до середини, потім з іншого краю теж до середини.

У процесі стругання ніж рубанка тупиться. Добре ув'язнити його в домашніх умовах без електричного точила дуже важко, але правити можна і потрібно. Правлять ножі рубанків на оселях – дрібнозернистих точильних брусках. Для кращого заточування леза ялинок слід злегка змочити водою, а коли він «засолиться» - протерти гасом. Під час редагування не можна з силою тиснути на ніж, рухи повинні бути плавними, легкими. Правлять лезо по скосу ножа. Після правки треба зворотним боком леза 2-3 рази провести по осілку, щоб звільнити ріжучу кромку від задирок, що виникають при правці. Якщо під рукою не виявиться фуганка, то закінчити обробку можна циклями - заточеною смужкою сталі. Циклі випускаються різних видів з довгою або короткою ручкою (рис. 9). Тримаючи її перпендикулярно, нею зачищають поверхню деревини, усуваючи таким чином дрібні десекти, що залишилися.

Якщо у вас не виявиться цикл, замість неї в домашніх умовах можна використовувати шматок скла. У переліку робіт, якими має опанувати домашній майстер, довбання займає важливе місце. Для проведення цієї операції вам знадобляться стамески та долота (рис. 10). Вони виготовляються з високоякісної сталі і мають гостро відточений край, перші відрізняються від других тим, що мають більш вузьке лезо. Ці інструменти повинні бути товстими та міцними, з шириною лез від 5 до 25 мм. Рукоятки інструментів (зазвичай їх роблять із дерева чи пластмаси) мають бути досить міцними, щоб витримувати удари молотка. Для їх роботи вибирають так, щоб ширина леза відповідала діаметру потрібного отвору. Долота і стамески продають, як правило, не заточеними, тому, перш ніж приступити до довбання, треба ретельно ув'язнити інструмент. Правила заточування такі самі, як і для ножа рубанка. Ріжучі кромки доліт та стамесок заточуються під кутом 25 . Стамески, долота та залізяки стругів точать на точилі

або на бруску. Бруски застосовують крупнозернисті та дрібнозернисті. При точці інструменту змочують брусок водою, приставляють до нього інструмент фаскою.

Якість заточування долота і стамески легко визначити за результатами пробного довбання: якщо краї отвору рівні, без застрягання - заточення правильне. Починати довбати поглиблення потрібно, відступивши на 1-2 мм від лінії розмітки, поступово переставляючи долото так, щоб підійти до розмітки наприкінці довбання, вже при чистовій обробці поглиблення. Після закінчення довбання отвору рекомендується стамескою зачистити краї точно по розмітці. При довбанні, особливо наскрізному, рекомендується під деталь, що обробляється, підкласти обрізок дошки або шматок фанери, щоб не пошкодити робочу поверхню столу.

Без нього важко обійтися при врізанні внутрішніх замків, ремонті та виготовленні меблів, дерев'яних деталей будинку чи квартири. За допомогою долота та стамески в деревині робляться вуха, гнізда, наскрізні отвори та інші операції.

Під час довбання долото або стамеску тримають лівою рукою за рукоятку, а правою завдають ударів по її торцю молотком. Спочатку інструмент тримають перпендикулярно до поверхні деревини. Скошена сторона його леза повинна бути спрямована у бік пазу, що видовбується. Прорубавши паз на необхідну глибину по периметру, приступають до видалення «зайвої» деревини. Її сколюють не дуже сильними ударами, тримаючи інструмент під кутом 70-80 °.

При довбанні потрібно враховувати напрямок волокон деревини. Від необережного удару долотом або стамескою вздовж волокон заготівля може тріснути чи розколотися. Якщо потрібно зробити наскрізний паз, спочатку оброблювану деталь прорубують з одного боку приблизно до середини, а потім з іншого.

Якщо ширина дошки значно перевищує необхідний розмір, її можна завузити, обтесавши за допомогою сокирки. У цьому випадку розміточну межу треба провести так. щоб мчити не-

який запас (2-3 мм) по ширині дошки для подальшого стругання. Обтісування слід починати з насічки сокирою в декількох місцях кромки, що видаляється, після чого дошку перевернути і стесати кромку до розмічальної риси. Потім за допомогою рубанка усунути нерівності, що залишилися, і довести дошку до потрібного розміру.

Сокиру застосовують при розколюванні деревини, рубці та теску. Сокири бувають із округленим або прямим лезом. Сокира повинна бути насаджена на міцну, зручну для роботи ручку.

У професіоналів сокири зазвичай настільки гострі, що ними можна очищати олівці. Точать сокири точильним бруском або осолом (рис. 11). При цьому слід стежити, щоб на лезі не залишалися зазубрини та нерівності. Для домашньої майстерні достатньо мати сокиру невеликого розміру з довжиною леза в 10-15 см. Працюючи сокирою, необхідно бути обережними, щоб не поранити себе і оточуючих.

Розміткою ми встановлюємо межі, яких слід дотримуватися при струганні та пилянні, причому треба пам'ятати правило: сім разів відміряй, один раз відріж. Розмітка здійснюється за допомогою гострих предметів чи олівця і означає нанесення розмірів чи ліній. Вона завжди проводиться від однієї прямої кромки, що позначається значком. По цій кромці довжину відзначають і проводять розмітку ширини. Розмітка проводиться за допомогою складного метра, лінійки, косинця, рейсмусу, рулетки.

Для пророблення отворів застосовуються свердла, які поділяються на ложкові, центрові та спіральні. Свердла наводяться в обертання за допомогою коловоротів, дрилів та

комірів. Для свердління в домашніх умовах використовуються коловороти, ручні та електричні дрилі з набором свердл різного діаметру. Колообіг дешевий, але дрилями свердлити зручніше і швидше. Крім того, дрилі універсальніші. Свердла та бурави дозволяють робити отвори значно швидше, ніж при довбанні.

Застосовують як звичайні свердла для металу, так і спеціальні для дерева свердла – перки. Для свердління невеликих отворів (діаметром до 10-12 мм) використовують дриль, великі отвори свердлять за допомогою коловороту або свердлу. Бурав довший за свердло і застосовується для свердління глибоких отворів. Дерев'яну заготовку, що просвердлюється, потрібно добре закріпити, щоб вона не оберталася разом зі свердлом. У точці свердління спочатку роблять невелике заглиблення шилом або цвяхом.

У нижній частині ложкового свердла зроблено поздовжній жолоб з гострим краєм, що ріже, і гвинтовим жалом. Ложкові свердла застосовують лише в роботах, що не потребують великої точності (наприклад, для висвердлювання отворів під болти та шурупи), і коли деталь велика, масивна і немає побоювання, що вона розколеться.

Більш центрове свердло, ріжуча частина якого зроблена у вигляді лопатки з вістрям (центром), бічним різцем (дорожником) і плоским ножем, розташованим по радіусу. Деревина, обрізана по колу бічним різцем, знімається плоским ножем у вигляді спіральної льотні. При свердлінні таким інструментом дерева твердих порід потрібно досить значний тиск.

Кращі свердла – спіральні, або, як їх ще називають, гвинтові циліндричні. Гвинтове конічне жало (заглушувач) сприяє поглибленню свердла в дерево. Бічні гвинтові стрічки закінчуються гострими різцями (дорожниками), що підрізають деревину по колу. Підрізана деревина знімається плоским ножем та піднімається по спіралі вгору.

Гвинтове свердло з вушком у верхній частині стрижня, куди вставляється кругла дерев'яна ручка, іноді називають свердлом. Для свердління глибоких отворів діаметром від 2 до 10 мм корисно мати штопорний свердловин (рис. 12).

Свердлити при великій швидкості обертів свердла не рекомендується. По-перше, тому, що переважна більшість порід деревини легко піддається обробці, навіть коли обертається дуже повільно. По-друге, при високій швидкості свердло швидко забивається тирсою. По-третє, велика швидкість може призвести до займання деревини. Але іноді у домашнього майстра немає вибору і свердлити доводиться при високій швидкості, наприклад, нерегульованим електричним дрилем. В цьому випадку через кожні 15-20 сік свердло потрібно виймати з отвору і, вимкнувши дриль, чекати, поки воно охолоне. Під час роботи не можна допускати, щоб свердло відхилялося з боку на бік, інакше отвір вийде нерівним і більшого, ніж передбачалося, діаметра. Перед свердлінням отворів на задану глибину на свердло фарбою можна нанести відповідну мітку. Це дозволить не гаяти часу на перевірку глибини отвору.

Коли потрібно зробити наскрізний отвір, під зворотний бік заготовки потрібно підкласти дерев'яний брусок або дошку. Якщо заготівля не має опори або притиснута до неї нещільно, то при свердлінні навколо вихідного отвору утворюються вищерблені. Але в будь-якому випадку вхідний отвір завжди виходить рівніший, ніж вихідний. Тому свердлити деталі потрібно з лицьового боку.

Жодному домашньому майстру не обійтися без молотка. Його використовують в основному для забивання цвяхів, довбання долотом, рідше при виконанні інших видів робіт. Молотки розрізняються за розміром та вагою. Для домашньої майстерні найбільше підходить звичайнісінький, так би мовити, універсальний молоток. Його головка важить 600-800 г, довжина живця дорівнює 35-40 см. Купуючи молоток, не забудьте перевірити, чи добре його головка закріплена на живці.

Шліфування - заключна операція механічної обробки дерев'яних виробів, що виконується з метою підготовки поверхні виробу до облицювання або оздоблення. Здійснюють цю операцію за допомогою рашпилів, напилків та наждачного паперу (шкурки). Найбільш грубою вважається обробка рашпілем, чистове шліфування ведеться дрібноабразивною (так званою оксамитовою) шкіркою. Іноді для чистової обробки поверхні дерев'яних виробів можна користуватися осколками листового скла, гострі краї яких добре зачищають деревину (особливо твердих порід). Шипи, гнізда, наскрізні отвори тощо треба обробляти напилками відповідної форми.

Рашпилі (столярні напилки) використовують для обточування дерев'яних заготовок. Для різних виробів у домашній майстерні достатньо мати два рашпілі - один з великою, другий з дрібнішою насічкою (рис. 13). Заготовки і деталі, що обробляються рашпилем, затискають у лещатах на висоті пояса або на 5-10 см вище його. Щоб заготівля не хиталася і не пружи-

нила, її оброблена частина повинна бути якомога ближче до губок лещат. Правою рукою рашпіль тримають за рукоятку, а лівою притискають ріжучу частину до деталі, що обробляється. Обточують деревину широкими рухами, використовуючи всю довжину інструменту. Ця операція дуже проста, після невеликої практики їй легко може опанувати кожен домашній майстер. Закінчивши роботу, рашпіль прочищають металевою щіткою.

При тривалому зберіганні металеву частину рашпілю покривають тонким шаром машинного масла, яке при необхідності видаляють шматком деревного вугілля.

Шліфувальна шкірка (або наждачний папір) є паперовим або тканинним полотном (основа) з нанесеним на нього електростатичним або іншим методом і закріпленим за допомогою синтетичних та інших клеючих речовин абразивним шаром. Застосовується вона для шліфування поверхонь дерев'яних деталей, випускається у рулонах та листах. Зазвичай у домашніх умовах використовують папір із великим зерном. Номер шкурки визначає величину зерна абразиву, т. е. що більше цифра, то більше вписувалося величина зерна, і навпаки. До роздрібного продажу надходять відходи виробництва шліфувальних шкірок.

Шліфувальна шкірка на паперовій або тканинній основі буває двох видів: проста та водостійка. Для абразивного шару застосовують два види штучного матеріалу - електрокорунд та карбідкремній. Електрокорунд буває нормальний, білий, легований монокорунд. Природні абразивні матеріали, такі, як алмаз, корунд, кварц, практично застосовуються лише як абразивного інструменту, порошків, паст і суспензій.

Водостійкість шкурок можна перевірити в такий спосіб. Шматок шкурки опускають у воду і тримають там близько години. Якщо після цього абразивний матеріал залишиться на основі, а сама шкірка набуде початкового вигляду, значить, вона водостійка.

При виконанні столярних робіт вам знадобиться ніж, шило і, можливо, деякі інші інструменти. Кожна домашня майстерня має бути оснащена вимірювальним

інструментом. Насамперед це лінійка. Для виконання столярних робіт зазвичай використовують дерев'яні лінійки довжиною близько 1 м з насіченими сантиметровими та міліметровими поділками, працюючи з маленькими деталями, користуються учнівськими пластмасовими лінійками завдовжки 25-30 см. будуть нерівними.

Розмітку дерев'яних деталей перед механічною обробкою виконують за допомогою складного дерев'яного або металевого метра (скористатися рулеткою або кравецьким метром не слід, оскільки вони розтягуються і розмітка може виявитися неточною). Після розмітки розмірів по зробленим олівцем позначкам проводять лінії, що позначають

межі обробки (лінії розрізу). Коли при вимірі не потрібна дуже велика точність, можна користуватися складним метром, що складається зі сталевих пластин або рулеткою. Рулетка зручна тим, що на кінці її стрічки є невеликий гачок, який закріплюється за край предмета, що вимірюється (рис. 14). Завдяки цьому вимір можна провести дуже швидко. Крім того, рулетка дає можливість відразу виміряти великий предмет, наприклад, довгу дошку, тоді як лінійку довелося б приставляти до неї кілька разів. На відміну від лінійок рулетки та складні метри займають мало місця, їх можна носити із собою у кишені.

Під час розмітки деталей майбутніх виробів важко обійтись без косинця. Для домашньої майстерні найбільше підходить дерев'яний косинець, кожна сторона якого дорівнює 35 см. Лінії на деталі, що розмічуються, зазвичай наносять простим м'яким олівцем.

Для розмітки круглих деталей, що мають кола, вам знадобиться циркуль. Цим інструментом також користуються, коли відрізок необхідно розділити на рівні частини.

У домашній майстерні можна обійтися учнівським циркулем, але краще мати спеціальний, з гвинтом, що регулюється. Для вимірювання зовнішніх і внутрішніх розмірів різних деталей використовують кронциркуль.

Більшість столярних робіт, що виконуються вручну, виробляються на столярному верстаті за допомогою столярно-теслярського інструменту. Якщо верстата немає, можна працювати на звичайному столі, накривши його листом фанери, щоб не пошкодити поверхню стільниці, або ж на підлозі.